聽說被東山海水漫過的心靈可以忘憂，來過的人都會點頭。

東山島的魅力遠不止是水清沙幼，碧波蕩漾，游弋于周邊海域的生猛海鮮亦讓人趨之若鶩。東山人深懂海鮮離不開水的全部秘密，我不止一次聽東山人說，生猛海鮮最忌濃墨重彩的烹調，白描手法最佳。在我看來，他們活脫脫就是海鮮們的知音。遠道而來的游人喜歡在活色生香的東山島遇見期待已久的幸福。

早餐五點多鐘，東山最大的海鮮市場————西埔中心市場就已是人聲鼎沸、熙熙攘攘，各種海鮮還在睡夢之中，就被拉來這里示眾。在這個市場里，有一片區域是屬于貝類的。我最愛吃的生蠔，在這里現剝現賣，個個體態豐腴。

偶遇性格開朗的賣貝類海鮮的大媽，我問她賣的十多種貝類都叫得出名字嗎?她笑說，當然嘍，它們就是我的孩子!七扯八扯，扯到了她的女兒三年前通過雅思考試，赴英國留學，丈夫是公務員，她在這里賣海鮮，更像是在打發時光。她說，一個人憑自己的能力獲得好生活，這是最令人開心的。

大媽說自己不賣死的東西，眼前的這些貝類都是活的，連血蚶也不例外。血蚶的兩殼表面如瓦屋棱，呈散射形。蚶肉為紫赤色，汁水如血，味極鮮美，是下酒的佳肴。大媽告訴我，血蚶最通俗也是最偷懶的做法是白灼，燒一鍋水，將盛著血蚶的漏勺放進鍋里，嘴里念一二三…………十，出鍋裝盤，直接上桌。我覺得叫它白癡烹調法，似乎比較貼切。我曾經吃過白灼血蚶，掰開后血汁橫流，蘸以陳年老醋，鮮甜可口。若有啤酒在手，幸福感將倍增。

相比之下，生腌血蚶的技術含量要高許多。雖然它也要經過“白癡”這一關，但是廚師還得親手剝開血蚶，將一半空殼扔掉，將另一半帶肉的殼擺在瓷盤中，再拌以醬油、醋、蒜蓉、蔥花等，讓晶瑩飽滿的蛤肉漂浮于分不清是血水還是醬油醋的濃汁中。端上桌來，看著香艷，吃著雅致，比吃白灼血蚶不僅省力，而且沒有血腥的感覺。

在東山，貝類比魚兒更像尤物，癡迷者眾。我在親營村漁排上吃過活扇貝。下鍋之前，這些扇貝仿佛在跳舞，只見兩片貝殼一張一合，咔咔有聲，節奏感很強，好玩極了。白煮出來的扇貝鮮甜得沒朋友，令人不能不相信任何海鮮都有它的豆蔻年華，應該在它最生猛最青春的時候，用最尊重原汁原味的方式享用它。

東山人很親切地將小魷魚叫做小管，好像叫喚鄰家孩童似的。

小管是東山島的標志性海鮮，東山海域清澈海水是小管們夜夜笙歌的樂園。南門灣一帶從農歷4月到10月，漁民就將這片海域當作自家的魚池，體驗著信手拈來的快感。每天夜里，他們利用小管熱愛光明的特點，以燈光誘捕魷魚，并就近賣給了大排檔，大排檔轉手又賣給了食客。從大海到餐桌幾乎是零距離。漁民高興，食客高興，大排檔的老板更高興。瞧他們通宵達旦地營業，而沒有倦容，就明白支撐這種精神的是多么豐厚的利潤。

剛上岸的魷魚透明清澈，仿佛能看見它最后一天的幸福生活，比如吃了三只小蝦、一只小魚什么的，都能數得出來。再過一會兒，魷魚就不那么透明了，不過依然能感受到它的呼吸，因為那些密集的斑點像紫色的云彩一樣在體內飄來飄去。此時的小管呈圓柱體，這是鮮活的重要標志。

東山餐館的廚師總愛將活蹦亂跳的小管拿去白灼和油燜，連墨袋一起吃，認為這樣豐富的氨基酸一點也不流失。我覺得還有一種吃法更具魅力，那就是小管刺身：將小管洗切后迅速冰鎮十分鐘，然后佐以芥末和醬油，入口既鮮甜又脆爽，吃得我心潮澎湃，猶如東山的海!

當城里人以吃龍蝦、大鮑魚為高檔享受時，東山人卻以巴浪魚、籃子魚為日常的最愛。在東山三日，我所接觸的水產養殖者、魚販子和餐廳廚師，他們無不堅持一個共同的理念：新鮮高于一切。無論貴賤，鮮活才是最重要的。

紡錘體形的巴浪魚(學名叫藍圓)是東山周邊海域最豐富多產的經濟魚類，在烏礁灣海灘上，剛上岸的巴浪魚每斤只要七八元，比有些蔬菜還便宜。東山人喜歡將鮮活的巴浪魚洗凈，用粗鹽、胡椒粉稍加腌制，然后把魚放在竹箕內，在開水中用慢火浸熟。待巴浪魚完全冷卻后，蘸豆瓣醬吃。他們稱之為“巴浪魚飯”。

在東山島，滿街都是“地瓜粥”店，主要賣早餐和夜宵。“巴浪魚飯”是地瓜粥最不可或缺的經典配菜。巴浪魚肌理結實，余味甘甜，咀嚼起來有勁，與生津止渴的地瓜粥形成東山絕唱。據說，地瓜粥與巴浪魚飯，是遠游在外的東山人最牽掛的鄉愁。

(黃橙)